Азы обрезки
Как сделать так, чтобы ваши плодовые деревья приобрели компактную форму,
были удобными для ухода и урожайными? Достаточно немного уметь
управлять ростом, густотой дерева и знать его болевые точки.
Не слушайте соседей, уверяющих, что обрезать плодовые деревья нужно до
сокодвижения. На самом деле мы всё успеем!
Мастер-класс ведёт Сергей Джура, кандидат с.-х. наук.
В средней полосе России плодоводы рекомендуют делать её рано весной – с
момента, когда среднесуточная температура поднимется до +5 ˚С и до
начала цветения. Мало того, можно спокойно закончить её и после цветения
(до конца мая). Имейте в виду, что вовсе не обязательно обрезать все
ветки в один присест – никто не мешает сделать это в несколько подходов.
Перед тем как подступиться с режущим инструментом к своим драгоценным
деревьям, постарайтесь отработать технику обрезки на ненужных ветках или
растениях. Чтобы не навредить дереву, соблюдайте её неукоснительно.
Что нам понадобится?
Садовый секатор – для веток диаметром до 1,5–2 см.
Садовая ножовка (лучше две – побольше и поменьше) для работы с ветвями
разной толщины.
Сучкорез, или воздушный секатор, режущее устройство на длинной палке –
для срезки всего «лишнего» на большой высоте. Рекомендуем модели, у
которых противорежущая часть похожа на крюк, с помощью которого можно
надёжно захватывать и удерживать срезаемую ветвь.
Садовый или перочинный нож – для зачистки срезов.
Стремянка, садовый вар.
Укорачивание
Срез на почку
Срез должен быть наклонным и начинаться строго напротив основания
обращённой в нужную сторону почки, а заканчиваться на 2–3 мм над её
верхушкой.
Срез на почку. Фото: Нина Белявская
Используем секатор
Очень важно научиться правильно держать секатор. На фотографиях процесс
показан глазами самого обрезчика (правши). Обратите внимание не только
на линии срезов, но и на расположение лезвий. Потренируйтесь на учебных
ветках, постоянно контролируя себя и сверяясь с картинкой, пока не
привыкнете. Делая срез секатором, нужно второй рукой по возможности
слегка отжимать ветку в сторону противорежущей части секатора. Тогда
древесина не так зажимает лезвие и режется гораздо легче.
Перевод на боковое ответвление. Фото: Нина Белявская
Перевод на боковое ответвление
Срез делают чуть выше основания той ветви, которую оставляют, – так,
чтобы плоскость среза выглядела как её логическое продолжение. Нельзя ни
урезать «фундамент» оставшейся ветки, ни оставлять пенёк от отрезаемой
части. Срез также должен быть немного наклонным в сторону,
противоположную сохранившейся ветви.
Прореживание
Вырезка на кольцо
Несмотря на странное название, приём прост и понятен. У многих ветвей,
особенно на стволе дерева, в основании есть наплыв в виде кольца. Срез в
таком случае делают по его наружной границе.
Иногда сделать срез строго по границе кольцевого наплыва по каким-то
причинам (например, мешают другие ветви) не получается. Лучше отступить
3–4 мм в сторону ветки и сделать срез там, чем врезаться в кольцевой
наплыв.
Вырезка на кольцо (слева) и удаление ветви с острым углом (справа) Фото:
Нина Белявская
Удаление ветви с острым углом
У ветвей, растущих под острым углом, удобного кольцевого наплыва не
бывает. В этом случае для определения места среза условно проводят две
линии: одну – вдоль ствола, вторую – перпендикулярно удаляемой ветви.
Режут по воображаемой линии, делящей образованный угол пополам.
Пилим ножовкой
Фото: Нина Белявская
Придерживайте удаляемую ветвь и следите, чтобы поверхность среза
оставалась плоской. Каждый спил на древесине нужно слегка зачистить
ножом, чтобы он стал гладким (кору при этом не трогать), и тщательно
замазать садовым варом.
Как убрать толстую ветку?
Фото: Нина Белявская
Во время удаления крупной, массивной ветви есть риск, что она сломается
прямо в процессе и упадёт под своей тяжестью, выдрав у дерева огромный
лоскут коры. Чтобы избежать такой неприятности, толстые ветки режут в
несколько приёмов. Сначала подпиливают снизу на расстоянии 20–30 см от
основания. Затем удаляют ветку, оставляя пенёк в 10–15 см. В финале его
выпиливают по правилам, изложенным выше.
Снизьте высоту
Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство
взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих
растений можно контролировать!
За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай.
Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что
положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.
Цель
При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:
- Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
- Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
- Вишня и слива – до 2,5–3 м
Красным цветом показаны ветки для обрезки.
Акселераты
Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо
остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом
на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на
среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения
пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на
боковые ответвления или почки, направленные наружу.
Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до
размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку,
направленную вверх.
Взрослые верзилы
Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то
выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные
стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она
изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона
нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на
нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные
ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и
не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.
Ветераны-богатыри
Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько
этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз
укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из
оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне
вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в
предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в
свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.
Нет – острым углам
В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на
тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из
плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные
разочарования – в вашей власти.
Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в
45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и
он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под
очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и
загущают крону.
С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более
75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые
«рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под
тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и
ломаются.
Если угол острее 45–65°, то прочность такого «узла» резко уменьшается.
Фото: Нина Белявская
Цель
Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола
под острым углом (менее 40°).
Что делать?
Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под
контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные
неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до
основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки
невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или
грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше
укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на
периферию кроны.
Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте
проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол
окажется израненным.
Правильный угол. Фото: Нина Белявская
Добавьте воздуха
Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают
её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно
загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и
неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо
плодоносит, чаще и тяжелее болеет.
Цель
В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в
солнце».
Красным цветом показаны загущающие ветки.
Как добиться?
С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные
ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть
из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в
разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые,
перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать
один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне
могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.
Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому
годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в
порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания
перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых
деревьев разделите не меньше чем на 3 года.
Пила не нужна?
Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу
дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести
растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.
Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их
вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему
удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала
первые плоды.
С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим
заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что
отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому,
что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С
ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю
растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне
положение.
Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На
горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К
тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за
ними удобнее.
Ирина Кудрина, Воронеж
Комментирует Валентин Чистяков, агроном:
– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её
рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже
плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше
плодовых почек.
Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя
гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих
побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в
⅔ от их длины. Но самое главное - нужно осознавать все отдалённые
последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под
тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро
состарятся.
Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с
растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее
всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но
ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней
части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и
примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.
